想找一件1950年代风格的校队运动衫？或许可以看看新推出的1821 Label系列，这是一组经典休闲运动装。奇怪的是，你得去萨维尔街——全球男装定制之都——才能买到它。
没错，1821出自Norton & Sons之手，这家裁缝店深受弗雷德·阿斯泰尔、加里·格兰特和西班牙国王胡安·卡洛斯一世青睐，已有205年历史。或者，你也可以逛逛Mango门店，那里有一组精选系列，主打柔和现代剪裁，出自萨维尔街新锐品牌Richard James之手——它创立刚34年。
“大家对萨维尔街的印象有时会觉得它挺落伍的——总有人谈论‘西装之死’之类的话题。但说实话，萨维尔街从未止步不前，”Richard James的品牌总监托比·兰姆说，该品牌还与运动品牌Castore合作推出过系列。
“更多时候，这是一种低调的创新。实际上，现在萨维尔街的创新程度比过去40年都要高，这些都让它更有影响力和可信度，”兰姆补充道。
这不仅仅包括那些历史悠久的街角老店——比如Huntsman，它已经扩展到成衣领域，并迅速让成衣占到业务四分之一。“在我看来，这表明人们对萨维尔街的品质依然有清晰认识，年轻顾客会从这里买衣服，而不是去那些价格相当的设计师品牌，”董事总经理塔杰·富尔说。
这也意味着，不久之前还会被嘲笑的那种另类合作现在成了可能。例如，亨利·普尔——萨维尔街历史最悠久的定制裁缝店，已有220年历史——就与阿迪达斯、加拿大鹅合作过，还为了新款短夹克与戈尔特斯技术面料专家联名。
这种合作“一开始会让人惊讶”，亨利·普尔的董事总经理西蒙·坎迪承认，“但它们给了你一种活力。它们需要有趣。”
此外，现实并不像萨维尔街那种“买正装的地方”形象那么刻板。坎迪说，历史上，萨维尔街不仅制作它赖以成名的正装，还包揽了绅士的整个衣柜。如今更流动的美学以及对单品的强调，某种程度上是一种回归传统。
“为了与新世代对话，萨维尔街以更现代的方式继续前行很重要——尤其因为我们这里工作的都是超级天才，我们需要让他们施展才华，”坎迪说。
“确实，有时那些不太传统的做法会在这条街上引发争议，但你需要新想法。”
举个例子，四年前开业的Clothsurgeon，提供带有街头风味的定制服装。“萨维尔街一直通过这些反抗时刻向前推进，”创始人拉夫·马塔鲁说，他是伦敦时装学院的校友。“想想1960年代的裁缝爱德华·塞克斯顿或汤米·纳特。他们需要为年轻受众带来更当代的理念，这些人很容易对萨维尔街及其重要性变得漠不关心。”
也不仅仅是年轻受众的问题。两年前，萨维尔街第一家专为女性提供定制服务的裁缝店Knatchbull重新开业。“定期给萨维尔街掸去灰尘很重要，但不能掸掉全部，因为它丰富的传统正是其魅力的一部分，”创始人黛西·纳奇布尔强调，她去年年底将该品牌的首批行李箱秀带到了中东。“但萨维尔街的人明白，这里开一家女性店铺只会是件好事。”
Davies & Son的定制裁缝总监约翰尼·艾伦说：“有时萨维尔街被看作高端——让人向往。但有时它又显得老古板，所以任何让它摆脱老气、变得更亲民、更有趣、更有活力的做法都是积极的。”
成立于1803年的Davies & Son成为首家在Pitti Uomo——全球男装界顶级展会——上展示的萨维尔街裁缝店。在那里，它推出了一款与LVMH奖得主、日本时装设计师桑田聪合作的系列，他曾是Davies的学徒。他运用独特的折纸手法，通过熨烫和剪裁将褶皱融入图案，使成衣可以像和服一样折叠平整。“这对我们来说太棒了，”艾伦补充道。“突然间，我们被视为有远见的，吸引了很多以前可能不会考虑萨维尔街的顾客。”
正如桑田所指出，萨维尔街长期以来一直与设计师幕后合作，帮助实现他们系列中的剪裁元素——例如Anderson & Sheppard为Wales Bonner提供支持——但很少（如果有的话）会共同署名。
Huntsman三年前因设计德姆纳为巴黎世家设计的首个高定系列而获得认可，但最近，它与设计师丹尼尔·弗莱彻合作推出的系列才真正引起了轰动。或许，尽管萨维尔街绝不会——也不应——变得张扬，但它现在正在找到新的自信、新的声音。
“事实上，所有这些努力一方面是为了传播萨维尔街的名声，另一方面是为了让它保持相关性，这是必须的，”兰姆说。“关键在于探索新的方式来表达萨维尔街的核心原则——手工艺。问题永远是：能推进到什么程度？”
